Le Mans Classic 2012 (RM008 et RM011) de la Richard Mille

marque horlogère suisse Richard Mille est un partenaire et chronométreur officiel de la course Le Mans Classic de voitures anciennes de 2002. Cette année , la course aura lieu du 6 au 8 Juillet. À cet égard, Richard Mille lance deux modèles en édition limitée: Le Mans Classic 2012 RM008 et Le Mans Classic 2012 RM011 (sur les images gauche et droite, respectivement).

Le premier d' entre eux, le nom complet de ce qui ressemble à R ichard Mille RM 008 Tourbillon Mans Classic Le chronographe à rattrapante , le corps de titane a une longueur de 48,0 mm, une largeur de 39,7 mm, épaisseur 15 mm. Cadran en tant que telle n'est pas disponible, à sa bride située échelle du compte - tours. mécanisme de remontage manuel squeletté, avec des caractéristiques indiquant les heures, minutes, secondes, réserve de marche et chronographe tourbillon. Edition limitée 2 exemplaires.

Deuxièmement, Richard Mille RM 011 Classique Automatique Le Mans chronographe , le corps de titane a une longueur de 50,0 mm, une largeur de 40,0 mm et une épaisseur de 16,2 mm. Cadran en tant que telle n'est pas disponible, à sa bride située échelle du compte - tours. mécanisme de remontage manuel squeletté, avec une fonction d'affichage des heures, minutes, secondes, date, mois, flyback-chronographe avec compteur 24 heures. Edition limitée à 150 exemplaires.

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Ulysse Nardin Freak Cruiser Bleu

Montres Ulysse Nardin Freak Bleu Cruiser ont d' abord été présenté à Baselworld plus tôt cette année. Modèle rejoint les premiers échantillons d'Ulysse Nardin Freak Cruiser , est apparu en 2013 avec le boîtier noir et lunette, or blanc et rouge. 

Une brève incursion dans l' histoire: le premier modèle de « Freak » a été publié en 2001. En raison d'une construction d' un double système de composants de descente directe et de silicium (la première fois dans l' horlogerie), le modèle de « Freak » a détruit toute façon habituelle de l' horlogerie et ouvert les portes à une nouvelle ère de l' horlogerie. Au cours des dix dernières années, Ulysse Nardin a continué à expérimenter avec le concept d'heures Freak, l' amélioration de la conception des modèles, y compris la construction de plus en plus de composants de haute technologie et de faire beaucoup d' autres amendements. Mais le concept général de « non cadran », « sans tête d' enroulement » , etc. (Enroulement et le système de réglage de temps sont sur le côté arrière de la lunette tournante) ne change pas. Tout cela a conduit à la libération du Cruiser bleu , la dernière série de modèles Freak .

La montre a une taille de corps de 45 x 13,5 mm en or blanc, offert dans la même version en or rose, mouvement d'horlogerie calibre Ulysse Nardin ONU-205 à remontage manuel, réserve de marche de 7 jours, la roue d'échappement en silicium et la spirale de silicium, tourbillon volant avec affichage des secondes. Le prix pour un modèle en or blanc - 95 000 dollars; pour un modèle en or rose - 87 500.

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IWC Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar Edition

Il y a 80 ans, montre société IWC a présenté une montre qui est devenu plus tard une légende, et se détachait dans la collection de l' hôtel. On les appelait « montre spéciale pour les pilotes » ont été présentés au public en 1936. Des décennies plus tard, l'esprit de la collection est toujours présent dans les nouveaux modèles, et la manufacture est un outil unique pour les aviateurs IWC Big Pilot Watch. En l' honneur du 80e anniversaire de la libération de la marque de modèle introduit un modèle étonnant gamme Perpétuel Affichage Edition « A Tribute au 1er Montre IWC Pilot » . Et pour acheter ces montres ne seront disponibles que dans les pays du Benelux et la Scandinavie. 

Une petite référence historique à propos de montres IWC Pilot

La période a été marquée par deux guerres le développement de la croissance, comme l'Armée de l'Air, et des outils liés à ce domaine, y compris les montres pour les pilotes. Beaucoup aviation moderne regarder leurs racines dans cette époque. La plupart des codes maintenant emblématiques de montres pour pilotes ont été développés au cours de cette période. Acteur majeur sur le marché dans ce sujet est une manufacture IWC. Il y a 80 ans, en 1936, il a été présenté à la première montre axé sur l'aviation de la marque appelée International Watch Co., mieux connu sous le nom de la CBI.

Ernst Jakob Hombergera, directeur général en 1930, avait deux fils qui étaient tellement passionnés par l'aviation, ils ont décidé de faire la première montre spéciale pour les pilotes de la CBI. Ces montres sont équipées d'un cadran noir avec chiffres contrastés et les mains, illuminé la nuit, ainsi que l'échelle pour le calcul du temps écoulé. A l'intérieur résistant à l'enceinte magnétique de rayonnement a été installé Calibre 83. Compte tenu des conditions difficiles dans le cockpit d'un chasseur à réaction, la montre a dû résister aux effets du champ magnétique et de grandes variations de température et de pression.

Quelques années plus tard, en 1940, de la société IWC a présenté sa première montre Montre d'Aviateur (Réf. IW431) avec Calibre 52 TSC Ces montres sont 55 mm de diamètre ont été des outils présents pour les pilotes. Ils ont servi la principale source d'inspiration pour les montres modernes IWC Big Pilot de, restauré dans le cas d'un diamètre de 46 mm.

IWC Big Pilot Montre Perpetual Calendar Edition « Hommage à la 1ère Montre IWC Pilot »

Ces horloges ont deux objectifs. Tout d'abord de tout ce que son nom l'indique, il est le modèle 80e anniversaire. Le deuxième objectif de cette édition très limitée - créer une montre parfaitement adaptée au marché où ils vont vendre. Par exemple, dans les pays du Benelux et la Scandinavie, montres IWC Big Pilot sont très populaires en raison de leur patrimoine de conception et de l'aviation conceptuelle. Et ce n'est pas tout, parce qu'en réalité, l'horloge a été développé en collaboration avec les collectionneurs locaux, pour obtenir un accessoire qui pourrait facilement répondre à leurs attentes. 

codes traditionnels heures IWC Big Pilot Montre sont enregistrées, mais vous pouvez voir l'ajout d'un cadran complexe. Il montre les grands chiffres arabes et les mains en forme d' épée, et triangle à 12 heures, ce qui est la caractéristique qui rend cette montre facilement reconnaissable. Au lieu de cela, la centrale deuxième indicateur de réserve main et de puissance sur le cadran sont situés indicateur de phase de lune à 12 heures, jour et petite seconde - à 9 heures, le pointeur de l'année - à 7, un indicateur de mois - en 6 heures, affichage de la date et réserve de marche - à 3 heures. En dépit d' un grand nombre de données, le cadran est pas surchargé.

Diamètre du boîtier de 46 mm est en or 18 carats rose, qui se marie bien avec cadran gris, les index et les frais généraux mains. Les montres sont équipées de bracelet en alligator bleu foncé avec boucle déployante en or. Comme on pouvait s'y attendre, ces montres sont gros, lourds, épais et bien visible sur le poignet. Il convient de noter que la combinaison de couleurs ajoute une certaine heure d'élégance et de sophistication.

A l' intérieur du corps Calendrier perpétuel Big Pilot mécanisme est réglé avec une réserve de marche de 7 jours et un calendrier perpétuel, Calibre 52610. Le mécanisme est visible derrière un verre saphir et peut être admiré. Le calibre de la série 52000 a un certain nombre d'innovations technologiques: l' architecture à double tambour, pièces en céramique dans les domaines critiques pour améliorer la durabilité et réduire la friction. Beaucoup d'efforts ont été appliqués à la conception et à la fin de ce mécanisme - des bords biseautés sur les ponts et une étude plus détaillée des engrenages, des essieux, des roues, des vis. Le mécanisme de frappe la simplicité de son utilisation, puisque vous pouvez effectuer tous les réglages en utilisant un seul bit, pas de boutons supplémentaires sur le corps. Sur un rotor en or gravé avec le nombre d'heures de « 36 » pour rappeler que dans une série de 36 heures et que l'horloge a été publié en 1836. L' évolution des prix 47 000 euros.

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IN-DEPTH: le Cartier Clé de Cartier

Cartier a un bilan impressionnant avec ses modèles de montres géométriques. Est-ce que le Clé de Cartier est assez fort pour se tenir à la manière du Tank et du Ballon Bleu?

Plus tôt cette année, Cartier a introduit un nouvel ajout à leur collection horlogère - le Clé de Cartier. Actuellement offert uniquement en métaux précieux, le Clé marque une forme complètement nouvelle pour la marque (plus ici ). Offert en 31mm, 35mm et 40mm, c'est une montre qui s'adapte à la fois aux hommes et aux femmes, alors nous avons pensé que ce serait une bonne idée d'avoir une perspective féminine sur la pièce - de Fiona Chambers, directeur créatif de Time + Tide.

L'affaire

La grande histoire du Clé, comme avec tant de montres de Cartier, est le cas. Une courbe géométrique douce entourant un cadran circulaire, évoque l'esprit d'élégance classique de Cartier tout en faisant un signe de tête aux motifs audacieux qui ont caractérisé le design de la montre des années 60 et 70.

Le fait de référencer de multiples influences historiques - et d'éviter d'être attaché à un seul - est un truc soigné. Gérer cet exploit tout en créant une montre qui a l'air moderne est une astuce que peu, outre Cartier, pourrait se débrouiller.

La prise de Fiona: "Pour moi, la taille du Clé - en particulier la taille - est bonne car elle ne se perd pas sous votre brassard, ou essayez de la maîtriser".

La Couronne

Bien que la conception globale de l'affaire soit confiante et assurée, c'est la couronne qui fournit le véritable «coup de pied». En fait, il est si fier de Cartier de leur couronne carrée innovante qu'ils ont appelé la montre. Clé est français pour «clé», et la couronne s'inspire des clés sinueuses utilisées dans les horloges anciennes et les montres de poche. Comptez cela comme un autre ajout intelligent au mélange historique qui constitue la palette de design de Clé. La couronne / clé est plus que le genre d'histoire romantique adorée par les départements de marketing. C'est un petit design élégant et une joie à utiliser. Si vous êtes enclin à violer vos bijoux, soyez averti: le fléchissement compulsif de la couronne en lingot (encadré avec le saphir bleu de Cartier) est un véritable risque. La couronne fonctionne un peu différemment d'une traditionnelle aussi, Dans la position normale, il ne tourne pas librement; Au lieu de cela, il s'aligne automatiquement sur un axe horizontal ou vertical. La montre peut être enroulée à la main comme celle-ci, et si vous souhaitez régler l'heure ou la date, sortez-la et fonctionne comme toute autre couronne.

Cartier aurait pu se pencher trop lourdement sur la nouveauté de la nouvelle couronne, poussant toute la montre dans un territoire de gimmick, mais heureusement ils ne s'arrêtaient pas de cela. Bien sûr, le récit de la «clé» est au cœur de son attrait, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire - et tous les autres éléments sont assez forts pour tenir compte de leurs propres mérites.

Le cadran

Si l'affaire et la couronne sont nouvelles, le cadran est classique Cartier. Des mains blanches en forme d'épée, des chiffres romains bleus (avec la signature «secrète») et une finition dorée à rayons argentés. Tous ces détails sont de véritables caractéristiques de Cartier, et ils fonctionnent bien. Pendant ce temps, la date a été intégrée à la conception, plutôt que d'être ajoutée comme après coup.

La prise de Fiona: «J'aime les détails au milieu du cadran. Il joue à la lumière et chaque fois que vous regardez l'heure, vous voyez différentes couches de détails. J'ai aussi aimé que même si les diamants étaient là, ils n'étaient pas la seule étoile du spectacle. "

Le mouvement

Non content d'un cas entièrement nouveau, Cartier a développé un nouveau mouvement pour alimenter son Clé. Le calibre 1847 MC est un mouvement rond - et c'est le mouvement de fabrication le plus accessible de Cartier à ce jour - et il fera beaucoup de travail lourd horloger de la marque dans les années à venir, ce qui réduira la confiance de la marque sur les mouvements ETA. Le 1847 MC est plus clairement terminé que les autres mouvements de fabrication de Cartier, mais il est techniquement orienté vers la stabilité, avec la balance montée sur un pont à deux points et le rotor incorporant un système de levier durable spécialement conçu.

Sur le poignet

À la surface, le Clé de Cartier semble assez simple: une montre bien conçue, confortable, fonctionnelle, en or. Entre les mains d'autres marques, cela aurait pu se traduire comme quelque chose de trop formel et ennuyeux. Mais Cartier a réussi à créer une montre qui évite ces pièges et même récompense le porteur qui fait attention: la couronne ingénieuse, la courbure complexe de l'étui, le cadran complexe. Pris individuellement, ils sont tous de petits détails, mais en combinaison, ils créent une montre merveilleusement agréable à porter.

La prise de Fiona: «Je suis très impressionné par la façon dont il se courbe pour s'adapter au poignet, et j'aime la sangle de cuir car elle coupe le facteur de bling. J'apprécie vraiment la taille. Trop souvent, les montres avec des diamants ne sont qu'un autre bijoux, mais je peux vraiment lire l'heure.

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ANALYSE: L'AVENIR DU CALIBRE TAG HEUER CH80

Les dernières nouvelles de la semaine dernière, avec TAG Heuer annonçant qu'il concentrera ses efforts de fabrication uniquement sur le mouvement Caliber 1887 et reporter le lancement de la première montre destinée à utiliser le nouveau Calibre CH80. Pour les collectionneurs, ce fut un développement décevant, à la fois l'excitation autour du nouveau mouvement et la réaction positive au Carrera CH80 qui a été montré à Bâle en mars.

Les retards ne sont rien de nouveau dans l'industrie horlogère, et les lecteurs se souviendront des retards et des changements enregistrés lorsque TAG Heuer a lancé le mouvement de 1887 en 2010. Cependant, notre point de vue est que ces «problèmes de dentition» ne sont pas ce qui a une incidence sur la décision de mettre en évidence les CH80, mais plutôt reflète un changement de stratégie chez LVMH, la société mère de TAG Heuer.

En mars 2012, nous avons exclusivement annoncé que TAG Heuer travaillait sur un nouveau mouvement chronographe interne qui, à ce moment-là, a été développé sous le nom de code Caliber 1888. Le nouveau mouvement serait produit dans un nouveau site vert à Chevenez, À côté du Calibre existant 1887. Avance rapide vers Novembre 2013, TAG Heuer a lancé le mouvement - maintenant appelé le Calibre 1969 - aux journalistes à la nouvelle usine étincelante. Le projet semble avoir passé rapidement de la conception à la réalisation, avec TAG Heuer notant que la nouvelle installation lui permettrait de devenir le plus grand fabricant (interne) de mouvements de chronographe en Suisse.

Au lancement, TAG Heuer nous a dit qu'ils avaient investi 10 millions de francs suisses à Chevenez et plus de CHF 40 millions en mouvements au cours des cinq dernières années. Bien qu'il ne soit pas clair combien de ce montant concerne directement le calibre 1969 / CH80, TAG Heuer avait clairement investi beaucoup de dollars, d'énergie et de capacité à mettre le nouveau mouvement sur le marché.

De manière impressionnante, le Calibre 1969 a fait son entrée dans une montre de production en quelques semaines seulement de ce lancement, lorsque nous avons repris le premier regard sur le TAG Heuer Carrera Caliber 1969. La montre Rose Gold de l'édition limitée devait déboucher sur la nouvelle gamme, Avec une version en acier à suivre en 2014.

C'était quelque chose de surprenant quand, en mars 2014 à Baselworld, TAG Heuer a annoncé qu'il avait changé le nom du mouvement - cette fois-ci au CH80 - et que la version en acier de Carrera 1969 avait été abandonnée en faveur de deux rétro- Carreras aromatisés. Bien que ces nouvelles montres aient été très bien reçues à Bâle, nous avons entendu des rumeurs de certains concessionnaires autorisés qu'ils n'avaient pas pu passer d'ordres pour le Carrera CH80, en partie parce que les livraisons de la nouvelle montre n'étaient attendues qu'en novembre 2014.

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Christophe Claret: Aventicum

L'Aventicum n'est sûrement pas la montre la plus compliquée du point de vue mécanique de la part de Christophe Claret. Elle est en revanche une des plus ambitieuses du point de vue esthétique et une des plus originales compte tenu du thème qu'elle aborde. Elle incarne également l'implication personnelle de Christophe Claret auprès du musée de la ville d'Avenches qui fut 2000 ans plus tôt la capitale de l'Helvétie romaine. A travers cette montre et son thème central (au sens premier comme au sens figuré), il souhaite donner un coup de projecteur sur la richesse du patrimoine du musée archéologique romain afin que ce dernier puisse démarrer la construction d'un nouveau bâtiment.  Il ne s'agit pas d'une simple posture de la part de l'horloger français puisque son engagement vis-à-vis du musée s'est déjà exprimée à travers le financement du tournage d'un film en 3D détaillant les plus belles pièces de ce patrimoine qui malheureusement, faute de place, demeure pour une très grande partie inaccessible au public.

Une des pièces majeures du musée d'Avenches est le buste en or massif de Marc Aurèle. Une telle oeuvre, dans cet état de conservation, est en effet extrêmement rare puisque la plupart des bustes en métal précieux furent fondus ou transformés. L'idée est donc venue chez Christophe Claret d'utiliser toute la dimension symbolique de ce buste pour en faire une montre rendant hommage au musée et de façon plus large, au monde antique. Un tel thème est rarement abordé dans l'horlogerie et il fallait tout le talent d'un Christophe Claret pour éviter de tomber dans le kitch. Si l'Aventicum est une montre réussie, c'est bien parce qu'elle met en scène les différents éléments qui la composent et que l'affichage du temps a été adapté à son contexte.

Tout le principe de l'Aventicum a été de rendre le plus spectaculaire possible la représentation du buste. L'original étant impressionnant et majestueux, Christophe Claret ne pouvait pas se permettre un rendu visuel décevant. Je retrouve ainsi dans l'Aventicum deux idées que j'avais observées chez De Bethune et Greubel Forsey mais cette fois-ci combinées pour un résultat spectaculaire: le dégagement de la partie centrale du cadran grâce à un affichage périphérique des heures et minutes utilisant deux disques et l'utilisation d'un jeu de miroir agrandissant de façon significative la petite sculpture de moins de 3 millimètres de haut et renforçant son aspect tri-dimensionnel. 

Je dois avouer que je fus très surpris par l'efficacité du mirascope qui est une sorte d'effet d'optique qui donne le sentiment que le buste surgit du cadran. Cet effet est de plus accentué par la forme convexe de la partie centrale. Imaginez une sorte de présentoir qui élèverait le buste: selon l'inclinaison du poignet, les conditions de lumière, le buste devient plus ou moins présent jusqu'à même nous convaincre qu'il se trouve au-dessus du cadran! Dans ce contexte, la ligne géométrique continue qui dessine un labyrinthe allant du T d'Aventicum jusqu'au buste décore joliment la montre tout en préservant sa cohérence esthétique.

L'autre satisfaction est que la lisibilité du temps demeure tout à fait acceptable. Ce type d'affichage par le biais de disques sur lesquels sont apposés les marqueurs correspond visuellement parlant à celui à aiguilles où seules leurs extrémités auraient été conservées. Il est donc important que les marqueurs soient facilement détectables et surtout qu'ils se distinguent nettement l'un de l'autre. C'est bien le cas grâce à leurs formes différentes et leurs lettres qui rappellent leurs fonctions. La difficulté en revanche est la puissance du mouvement qui est requise car la taille des deux disques périphériques fait que l'énergie nécessaire est plus importante qu'avec une paire d'aiguilles traditionnelles. C'est la raison pour laquelle le choix s'est porté sur des disques en fibre de carbone pour limiter cette consommation d'énergie. De plus, ils apportent une touche  contemporaine et étrangement, ils ne dénaturent pas l'ambiance antique de l'Aventicum.

Le double barillet du mouvement automatique, visible à travers le fond transparent, a de fait plus vocation à donner de la puissance et du couple qu'à véritablement augmenter la réserve de marche qui n'en demeure pas moins très acceptable avec une durée de 3 jours. Au-delà de ses performances, son intérêt est de rajouter une dimension ludique à la montre. La course de chars de Ben-Hur est en effet de retour! La masse oscillante possède un secteur de masse en saphir permettant ainsi par un procédé de métallisation haute définition de le décorer avec cinq chars  qui possèdent leurs propres numéros. En faisant tourner la masse, les paris peuvent être pris pour savoir lequel des cinq s'arrêtera devant la petite flèche de "Marc Aurèle": un clin d'oeil évidemment aux montres ludiques de Christophe Claret comme la Poker ou la Blackjack!

L'Aventicum est définitivement une montre intrigante une fois mise au poignet. La forme convexe, la décoration autour du buste et la faculté de ce dernier a plus ou moins se détacher sont autant d'éléments surprenants. Cependant, j'ai trouvé qu'un équilibre était trouvé  et la montre n'apparaît nullement comme un étrange ovni. L'atmosphère qui s'en dégage est cependant inhabituelle, comme si nous plongions dans une sorte de monde antique contemporain. C'est bien d'ailleurs cette atmosphère qui constitue le principal intérêt de l'Aventicum qui ne possède pas sinon de complication horlogère particulière. Attention cependant à son gabarit! Si le diamètre, rendu nécessaire par la construction du cadran, est imposant (44mm) mais tolérable, en revanche la forme du verre et l'épaisseur maximum (18,49mm) peuvent apparaître comme plus problématique. Mais ne serions-nous pas prêts à accepter cette contrainte pour profiter du buste d'un empereur romain dans toute sa splendeur? En tout cas, la maxime latine présente sur le fond du boîtier "Perfice omnia facta vitae quasi haec postrema essent" (qui pourrait se traduire par "Accomplis chaque acte de ta vie comme s'il devait être le dernier") m'a causé beaucoup moins d'interrogation car je la considère comme une très belle philosophie de vie!

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